Voyage en Inde - Wazoka

Tout d'abord une petite remarque : à Delhi tous les magasins ayant une spécialité précise semblent rassemblés dans les mêmes rues. Par exemple, il y a une rue dont un côté est entièrement occupé par des vendeurs de planches de bois, une autre est occupée tout le long par des vendeurs de plaques d'immatriculation. Il y a aussi énormément de magasins de cartes de mariage.
Voila la parenthèse est fermée.

Ce matin je suis allé à Old Delhi en commençant par le Red Fort (dire le non indien, Lal Qila, aux chauffeurs - 250 Rs). L'enceinte est immense ce qui fait que l'intérieur, pourtant occupé par de jolis monuments, fait vide !
En entrant je me retrouve vite avec 4 gars de mon âge dont  un me pose les questions habituelles. Nous faisons la visite des lieux et nous discutons sur le chemin. Ils essaient de m'apprendre de nouveaux mots que j'ai déjà oubliés. D'autres s'amènent au fur et à mesure si bien qu'à la fin je me retrouve avec 10 jeunes. La première pensée qui me vient à l'esprit est de bien faire attention à mes affaires, je reste donc sur mes gardes.
Je prend des photos des monuments et lorsque prends des photos des explications gravés sur la pierre mes 2 principaux interlocuteurs se mettent à côté et font la pose sans me laisser le choix. On plaisante beaucoup jusqu'au moment ou un garde les engueule en hindi puis m'engueule en anglais en me disant qu'il ne faut pas que je reste avec eux que je ne les connais pas blablabla… De toute façon nous avions fini la visite. Encore de nouvelles photos à envoyer…

Je prend ensuite une photo du Digambara Jain Temple puis je vais visiter la mosquée de Jama Masjid (entrée gratuite mais 150 Rs si appareil photo). Vous devrez bien entendu laisser vos chaussures à l'entrée (20 Rs). La mosquée est immense (plus grande mosquée du pays), elle peut accueillir dans sa cour 25 000 personnes !

Je pars ensuite au complexe de Qutb Minar (situé à environ 15 km du centre ville, prononcer Qutub Minar). Il s'agit d'un gigantesque complexe religieux bâti par les musulmans. Le principal point d'intérêt est la très haute tour de Qutb Minar très impressionnante avec ses 73 mètres de haut pour un diamètre de 15 mètres à sa base. Un monticule d'une trentaine de mètre, situé de l'autre côté du complexe) était en fait un projet jamais terminé d'une tour identique à Qutb Minar mais qui en ferait 2 fois la taille !
Pour aller jusqu'à Qutb Minar j'ai pris le bus 505 qui part près de la gare de New Delhi (10 Rs seulement, par contre ne soyez pas pressés !).
Pour revenir je prends un tuc-tuc car je voulais faire un long détour au temple Bahai (construction moderne en forme de lotus) pour prendre rapidement une photo puis je vais sur Connaught Place, tout ça pour 140 Rs seulement !
Le soir je mange un Palak Paneer, des cubes de formage frais (paneer) dans une purée d'épinards épicée (plat du Punjab, 30 Rs) avec du riz (10 Rs). Très bon !

Quelques prix :
- 4 oranges pour 40 Rs (chères en cette saison).
- Internet 100 Ko/s : 10 Rs / 30 mn
- 2 coups de téléphone à Jansi pour réserver une chambre à l'hôtel (car j'arrive en train à 20h25)

Demain je pars pour Agra et son fameux temple du Taj Mahal !

Alors que je sors de l'hôtel je croise les miséreux ramasseurs de plastique déjà à l'œuvre car à Delhi "Say no to plastic"… mais difficile de faire autrement !
Hier après-midi la traversée en tuc-tuc de Qutb Minnar à Connaught Place était déjà épique (surtout sur l'immense voie rapide) mais alors ce matin le "pilote" s'est déchaîné ! Comme il était à peine 6 heures de mat' il n'y avait presque personne c'est à fond dans les virages et surtout ne pas ralentir aux feux rouges car apparemment klaxonner suffit largement ! De plus la plupart des rickshaws (enfin tuc-tucs) on leurs feux arrières qui ne fonctionnent pas si bien qu'on ne les voit qu'au dernier moment, quand à leur feux avant unique il n'est là que pour décorer… Ouf enfin arrivé à la gare ! Prix pour aller de la gare de New Delhi à la gare de Nizamuddin : 100 Rs.

Sachez qu'il y a très peu d'indications sur votre billet de train. Il y a votre nom, votre âge, votre sexe (au cas où vous oubliez…) mais il n'y pas l'heure d'arrivée et surtout le quai d'embarquement n'est pas inscrit. Le problème c'est qu'il n'y a aucun panneau d'affichage dans la gare, il faut donc demander à un employé des chemins de fer.
Lorsque le train arrive je jette un coup d'œil sur mon ticket (wagon indiqué : C1, C comme Char Class) puis comme je ne vois pas de wagon C1 je monte dans le SC1 (qui en fait est Seconde Classe). On me renvoi au bon wagon qui ne portait pas d'indication. En fait plus on va à l'avant du train plus les classes sont élevées. En Chair Class vous avez des rangées de 3 sièges indépendants alors qu'en Seconde Class vous avez 2 banquettes pour 3 personnes en face l'une de l'autre. Dans les 2 cas il y a de nombreux ventilateurs fixés au plafond.
Dans le Taj Mahal Express vous trouverez des rangements pour vos sacs juste au dessus de vos tête ce qui permet de les garder à l'œil.
Mon voisin dans le train est un américain qui voyage avec un ami journaliste habitant Delhi. Il me parle d'un club où il est allé, une boîte réservée à la haute société indienne et où le prix des consommations est prodigieusement élevé (200 Rs la bière !).
Je prends un petit déjeuner dans le train, truc à base de pomme de terre avec du ketchup et un café pour 40 Rs.
Au début du parcours nous traversons des paysages misérables avec de nombreuses maisons en ruines coincées entre le chemin de fer et de vieilles usines crachant leur fumée noire. Puis nous longeons des champs et des buffles qui me rappellent encore une fois l'Egypte.

Lorsque j'arrive à la gare d'Agra, je prend un tuc-tuc jusqu'à mon hôtel puis finalement je décide de le prendre pour la journée afin de visiter la ville.
L'hôtel est le Prem Sagar, situé tout prêt de la gare. J'ai une chambre relativement clean avec un grand lit, une douche (froide), WC, lavabo, ventilateur, quelques meubles et luxe suprême… une télé ! Prix de la chambre : 350 Rs. Nous sommes en saison haute et beaucoup de mariages ont lieu en ce moment.
Je visite donc Agra avec l'aide d'Addhu et de son rickshaw pour 400 Rs. Addhu est un chauffeur de rickshaw tout à fait atypique : d'abord il est prudent et il conduit doucement (je sais incroyable !) et surtout ils donne de nombreux conseils sur la visite et sur les précautions à prendre vis-à-vis des racoleurs… un comble !
Je visite d'abord le Taj Mahal (750 Rs… oui c'est cher !) à voir absolument, il est magnifique ! Il a été construit par un roi par amour pour sa défunte femme. Pour ce prix vous avez le droit à une petite bouteille d'eau fraîche et des sur-chaussures pour aller dans le Taj Mahal (le mieux est quand même d'enlever ses chaussures). Surtout garder votre gros ticket d'entrée il vous fera bénéficier de réductions pour les autres monuments !
Je vais ensuite au Fort d'Agra (250 Rs avec le gros ticket) avec son immense double enceinte. Seulement 40% du fort est accessible aux visiteurs, les 60% restant étant occupés par l'armée.
On y trouve de très jolis bâtiments.
Je fini ma visite par Itimad-ud-Daulah (100 Rs) qui mérite vraiment la visite !
Sur le chemin du retour je prends des photos des vaches aux longues cornes tirant les charrettes en bois, des buffles marchant dans la rue, des embouteillages sur un pont et des singes.
En revenant je passe à la banque pour prendre de l'argent puis Addhu veut me montrer des artisans utilisant les même méthodes que pour le Taj Mahal (traduisez un magasin). Comme il est encore tôt et que je n'ai rien à faire je dis OK. Je me retrouve donc au Marble Krafts Palace. Le boss me montre la manière les décorations en pierres précieuses et semi-précieuses sur les parois du Taj Mahal on été faites. Chaque couleur présente sur le monument est un morceau de pierres spécifiques (jade, agate, onyx, turquoise) ou de nacre. On creuse d'abord légèrement le marbre blanc (très dur) selon la forme désirée puis on poli une fine tranche de pierre à la même forme afin de l'emboîter. Celle-ci est ensuite collée grâce à une colle naturelle.
Le gars prétend avoir monté ici même une "école afin de conserver ces connaissances", traduisez il fait travailler les deux enfants de 12/13 ans qui sont à l'œuvre devant moi…
Le débat sur le travail des enfants pauvres est plus compliqué qu'on le croit (je ne parle pas du travail dans les usines de Bnike ou Badidas). Il faut bien comprendre que la situation en Inde est très différente de celle des pays occidentaux. Ces enfants travaillent souvent pour aider leur famille et cela leur permet d'apprendre quelque chose, quand ils ne travaillent pas c'est qu'ils mendient alors c'est probablement le meilleur choix en attendant la solution miracle…
Je fini par lui acheter un petit souvenir.
Puis Addhu me propose d'aller voir un vendeur de pierre précieuses, il est tôt je m'ennuie je dis OK mais je précise que je n'achèterai rien. Devant le magasin je rencontre le propriétaire avec une tripoté d'amis. Juste en face un grand parc est joliment décoré de tissus rose et or en préparation d'un futur mariage… oui les mariages en Inde sont très grands et coûtent une véritable fortune !
Bref je visite rapidement son magasin où je n'achète rien puis je suis invité à manger avec les autres un thali avec des petits pains plats (arotai) dans la pièce à côté avant de prendre un chai.
Ils vont ensuite à l'extérieur pour jouer au paploo, un jeu de carte qui se joue à 4 et avec… 27 cartes par joueur ! C'est très compliqué et on met plus de temps pour distribuer les cartes que pour jouer…

Lorsque je rentre à l'hôtel vers 17h00 je m'étale sur mon lit et comate jusqu'à 19h30.
Je vais ensuite au restaurant de mon hôtel et commande un Paneer Butter Manale (les carrés de fromages frais mais avec une mixture différente) et du riz (60 Rs). Excellent !
Juste en face de moi se trouvent 8 hommes dont 2 me regardent fixement avec un regard noir… plutôt que de me laisser intimider je les regarde et leur souris. Puis tout à coup l'un d'eux se lèvent et me dit avec un grand sourire "Can I join you ?" en me montrant la chaise en face de moi. Je mets plusieurs secondes avant de comprendre qu'il veut discuter avec moi. Nous faisons connaissance puis nous allons rejoindre son groupe. Il semble qu'ici quand les gens vous regardent de cette manière ce n'est pas par hostilité mais juste de la curiosité !
Nous parlons tous ensemble et nous plaisantons. Ils travaillent tous dans une compagnie spécialisée dans l'aluminium et située dans la région d'Orissa. Ils sont en voyages d'affaires. Tous ne parlent pas la même langue du coup tout le monde utilise l'hindi !

Je rentre ensuite à l'hôtel, attends que l'employé me fasse chauffer de l'eau dans une grosse marmite (à l'ancienne !) puis monte dans ma chambre. J'allume la télé, au programme parmi la quarantaine de chaînes : cricket, news, clips indiens, et tiens un épisode de "Lost" en version originale… Bah déjà vu celui là !
Tout à coup nous avons le droit à une coupure de courant. Lorsque je parviens à attraper ma lampe frontale et à l'allumer, un générateur s'enclenche et la lumière se rallume. L'électricité reviendra après une quinzaine de minutes.
Je rallume la télé, regarde un peu "Qui veut gagner des millions" version indienne (640 000 Rs gagnés par le gars) puis le classement des musiques indiennes sur MTV India. Notez que cette dernière était un véritable bide avant l'arrivée en force des musiques indiennes à l'antenne… Ici la musique occidentale ne semble pas avoir un immense succès !

Je prends le train à 8h10 en direction de Gwalior où j'arrive un peu plus d'une heure plus tard. Je pose mon gros sac dans la "lock room" de la gare (10 Rs) pour être tranquille puis je commence ma visite par l'immense fort suspendu en haut des falaises (100 Rs). L'enceinte est vraiment très grande ! A l'intérieur on y trouve plusieurs temples et palaces d'époques différentes. Le plus grand est le Mansingh Palace une sorte de mini labyrinthe sur 3 niveaux avec de jolies sculptures en forme d'éléphant, de paon ou encore de dragons. Les temples de Sasbahu ont aussi beaucoup d'intérêt en raison de leurs parois entièrement sculptées tout comme le Teli Ka Mandir un temple tout en hauteur. Je vais aussi faire un tour au temple sikh situé en plein centre du complexe et en fait le tour avec un gamin du coin (car il y a des habitations dans l'enceinte du fort). Je redescends ensuite à pieds vers Gwalior avec deux autres gamins en passant par le Portail d'Urvai afin de pouvoir admirer les magnifiques sculptures Jain creusées dans les falaises.
Je vais ensuite voir le tombeau de Mohammed Glaus qui fait bien fade à côté de ce que j'avais vu juste avant. Bref si vous avez le temps ne zapper pas Gwalior car la visite vaut vraiment le coup, de plus une journée est largement suffisante.
Tout au long de la journée je me suis retrouvé avec une tripoté de gamins qui me posaient toujours les mêmes questions, celles qu'ils avaient appris à l'école et que du coup il pouvaient utiliser. Mais beaucoup d'adultes sont venus me parler aussi. A Gwalior les gens semblent plus naturels qu'ailleurs, moins intéressés. Beaucoup veulent qu'on les prennent en photo (sans demander de l'argent ensuite) juste pour se voir dans le petit écran. A un moment je rencontre 3 jeunes de 19/20 ans, tous mariés et n'en croyant pas leurs yeux quand, répondant à une de leurs nombreuses questions, je leur dis qu'en France on peut vivre avec une femme sans pour autant être marié avec elle. Les rapports entre hommes et femmes sont vraiment différents ici, le jeune de 19 ans me dit en rigolant qu'il a embrassé une fille un jour et que du coup il a du se marier avec… ça fait un peu peur quand même !
En plus de vouloir être pris en photo, tous les gamins et les jeunes me demande mon adresse et mon numéro de téléphone en France afin de garder un lien d'amitié. Comme je n'ai plus vraiment d'adresse ni de téléphone je donne celle de mes parents lol (ou je sens que ça va pas leur faire plaisir…).
Voilà sinon en repartant vers la gare j'ai acheté 4 samusas avec 2 différentes sauces piquantes pour seulement 10 Rs ! Super bon !

Après avoir attendu longuement mon train pour Jhansi, qui plus est en retard de 40 mn, je découvre enfin l'univers de la classe "3 tiers" (3A) c'est-à-dire des banquettes sur 3 niveau pour dormir. Vous allez me dire qu'il est bête de prendre une banquette juste pour 1h30 de trajet ! En fait il s'agissait d'un test car mon sac principal étant assez imposant, je voulais tenter d'abord une expérience. Je me retrouve tout en haut, pas de bol car le toit forme un arrondi du coup il n'y a pas beaucoup de place. Des draps, un petit coussin et une couverture sont fournis. Conclusion : je pense dormir en "2 tiers" (2 rangées et plus banquette plus grande) ou plus probablement en Sleeper, classe en dessous de "3 tiers" car pas de draps ou de couverture. J'ai mon sac de couchage et mon sac à viande donc pas besoin de ça et en plus je gagnerais de la place.
Une fois arrivé à la gare je prend un rickshaws jusqu'à mon hôtel (30 Rs). L'hôtel est le Veerangana. J'ai une chambre avec un grand lit, salle de bain, clim (enfin en cette saison…), quelques meubles, une télé, de l'eau chaude (!) pour 300 Rs pour la nuit. A j'allais oublier j'ai aussi un WC mixte WC à la turque/WC à l'occidentale, un truc typiquement indien, je vous montrerais ça en photo promis !
Demain vais essayer de prendre un bus pour Khajuraho…

Je prends le bus de 11h00 pour Khajuraho (95 Rs + 5 Rs pour gros bagage). Le bus s'arrête juste en face de la gare. Il s'agit d'un vieux bus avec 5 sièges dans sa largeur. La place est donc restreinte et le bus vétuste mais le voyage est relativement court (6 heures). En revanche je redoute le voyage de 15h00 jusqu'à Varanasi. Dans la dernière partie du voyage un jeune de mon âge nommé Raj viens s'asseoir à côté de moi pour discuter. Il me dit qu'il travaille à l'hôtel Harmony (là où je voulais aller). Je prend garde me disant qu'il s'agit d'un racoleur puis nous discutons, il me dit que la chambre est à 200 Rs (conforme à mon guide). Il me conseille pour aller à Varanasi de prendre un bus jusqu'à Satna puis de prendre le train de nuit jusqu'à Varanasi ce qui est bien plus confortable et qui me permettra de gagner une nuit d'hôtel.
Nous parlons ensuite du problème de surpopulation en Inde. Il me parle d'un groupe d'enfants présents dans le bus (et qui se ressemblent comme 2 gouttes d'eau) et me dit qu'ils sont déjà 7 garçons et que leur mère est de nouveau enceinte. Il me dit que ces enfants n'ont aucun avenir car leurs parents ne pourrons pas tous les envoyer à l'école et s'en occuper correctement pour des raisons économiques.

Une fois arrivés, nous prenons le richshaw jusqu'à l'hôtel (20 Rs). Finalement Raj est bien un employé de l'hôtel et je paie bien 200 Rs mais j'ai le droit à une chambre double au lieu d'une chambre simple ! La chambre est nickelle, avec de jolis meubles, des cadres au mur, un ventilo silencieux, de l'eau chaude (demander à la réception pour qu'ils allument l'eau chaude), une salle de bain propre (première fois en Inde) et même une petite plante verte dans la salle de bain ! De plus il y a une sympathique cours intérieure. Je conseille à 110% !
Je vais boire ensuite un chai avec Raj, celui-ci veut m'accompagner pour me faire la visite des temples Sud et Est (entrée gratuite) sans me demander d'argent (j'ai tout de suite clarifié les choses). Puis le chauffeur de rickshaw vient me proposer ses services pour la visite des temples le lendemain. Finalement pour 150 Rs il nous amènera dans la zone des temples Sud puis dans les zones des autres temples situés à l'Est (Jain Enclosure et Khajuraho village). Je finirais à pied en visitant les temples Ouest (payants) situés pas loin de mon hôtel et peut être le musée.
Raj me propose ensuite de me réserver le billet de train pour le surlendemain contre une petite commission ce que j'accepte évidemment.

Le soir il me propose d'aller l'accompagner dans un temple hindouiste. Nous allons donc au temple de Matangesvara, l'un des premiers construits de tout l'ensemble de temples (aux alentours du Ier millénaire) et toujours en activité. Ce temple est précédé d'une statue de Ganesh, dieu à tête d'éléphant et très vénéré dans le pays. Avant de monter dans le temple, nous enlevons nos chaussures puis Raj et les autres hindous font une prière devant une statue de Ganesh, certains jettent des fleurs sur la statue ou y fixent des bâtons d'encens.  Ils montent ensuite les escaliers en touchant une ou plusieurs marches et en faisant un signe ressemblant au signe de croix. En entrant dans le temple ils font sonner une cloche puis font le tour de la partie centrale avant d'y monter. Au centre se trouve un gros cylindre (en cuivre ?) qui permettrait de se connecter à Shiva en y apposant la tête. Puis nous arrivons devant un brahmin (un homme de la caste supérieure) qui donne un peu d'eau à boire, donne un peu de nourriture et met un point de couleur rouge sur le front (censé porter bonheur). Puis ils sortent du temple en marche arrière et redescendent les marches. Je n'ai fait que regarder hormis à partir de l'étape du brahmin suite à la demande de Raj, j'ai eu donc le droit à mon point rouge !
Nous nous asseyons sur les marches et Raj m'explique pourquoi Ganesh a une tête d'éléphant :
Ganesh était tout à fait normal à la naissance, il était le fils de Parvati (sa mère) et Shiva (son père). Il est né alors que son père était absent pour une longue période. Un jour Parvati sort de la maison et demande à Ganesh ne laisser entrer personne. Alors que Parvati est absente son père revient chez lui mais Ganesh ne le connaissant pas l'empêche d'entrer. Du coup Shiva sans le savoir coupe la tête de son propre fils pour entrer. Lorsque la mère revient elle ordonne à Shiva de redonner vie à Ganesh. Shiva prend alors la tête du premier animal venu qui était pour le coup un éléphant et la fixe sur le corps de son fils. Voilà donc pourquoi Ganesh a une tête d'éléphant !

J'invite ensuite Raj au restaurant de l'hôtel enfin d'en apprendre un peu plus, au passage il me donne mon billet de train déjà acheté. Nous discutons longuement de la culture indienne et notamment du système des castes, officiellement interdit mais toujours très présent dans la société indienne. Il existe 4 castes : les brahmins (la plus haute caste), les Kshatriya (dont fait partie Raj), les Vaishya et les Sudra (la classe la plus basse). Bien entendu on trouve aussi tout en bas de l'échelle les Dalit, c'est-à-dire les Intouchables qui sont hors caste.
Il m'explique que le village de Khurajaho situé à l'Est de la ville est divisé en 4 parties totalement distinctes où sont regroupés les gens selon leurs castes. Les différents "clans" ne partagent ni l'eau ni la nourriture et pour se marier les gens doivent être de la même caste.
Je lui demande son avis sur les castes en lui précisant que je ne cherchais pas à porter de jugement. Il me dit que les gens de sa génération n'ont que peu faire des castes et qu'il espère que dans vingt ans tous ça aura disparu. Lorsque je lui demande comment il arrive à conjuguer sa croyance (l'hindouisme) et en même temps le refus du système des castes (castes qui sont la base de l'hindouisme) il me répond de manière confuse en me décrivant une fois de plus les différentes castes… je n'insiste pas. Lorsque je lui demande si les étrangers comme moi sont hors caste (ce que j'avais lu quelque part) il me répond qu'ils font partie de la plus haute classe car ils ont "l'esprit ouvert"… mouais je n'insiste pas non plus.
Il m'explique que de nouvelles tensions sont apparues entre les intouchables et les autres car les premiers bénéficient depuis plusieurs années de quotas dans les écoles et postes administratifs.
Comme mon bus pour Satna (là où je prend mon train) n'est que vers 12h00, il me propose de m'emmener après-demain matin avec sa moto voir les chutes d'eau située près de la ville… cool !
Avant de remonter dans me chambre je lui demande s'il pouvait me faire une petite listes des chanteurs qui marchaient bien auprès des jeunes de notre âge en Inde.

Hier j'avais déjà mal à la gorge mais lorsque je me suis levé ce matin la douleur était encore plus importante. Je pense que j'ai choppé une angine.
J'ai donc visité pendant la matinée les temples de Khajuraho, d'abord ceux du Sud et de l'Est accompagné par Raj puis les temples Ouest (payants) tout seul. Les temples sont très réputés pour leur fines sculptures présentent sur toute leur surface et dont certaines représentent diverses positions sexuelles. Les temples sont très beaux mais se ressemblent énormément d'où une certaine lassitude.
Je me repose une heure sur l'herbe puis je visite ensuite le minuscule musée situé en face des temples Ouest (5 Rs) dans lequel se trouvent une série de statues provenant des temples.
Ayant mal à la gorge, mal à la tête, de la fièvre et en plus des problèmes de digestion (je vous épargne les détails), je rentre sans manger et reste couché sur mon lit jusqu'à 17h00. Au moment où j'écris ce texte (19h22) je n'ai presque plus mal à la gorge, plus de fièvre mais par contre toujours ces problèmes digestifs et je plane un peu. Cette pose m'a assurément fait du bien.
Demain je vais visiter les chutes d'eau du coin puis je prends un bus et un train pour Varanasi.